金属中扩散氢测定仪互联网时代以来，实体空间与虚拟空间的融合与较量不断升级，也抛出新的疑问：虚拟空间可以代替实体空间吗？疫情则更将这种反思推向极端——我们已然臣服，当电子设备成了宅在家中了解世界的唯一窗口。

　　这场软禁需要释放，在逆水行舟中，时尚界以创意性解答打破传统壁垒，争相实现了共享的新视界。

　　7月，巴黎时装周与米兰时装周均宣布以数字方式进行，在虚拟平台上宣传品牌与设计师的理念。“这是一种混合”，意大利时装工会主席Carlo Capasa说道“在数字世界中，是完全自由的，每个品牌都可以定义并找到自己的表达方式。”

　　这场被命名为“优雅与光明”的表演探索了人类与数字媒体的两分法，展开了一场两者都不占主导地位的对话。

　　“没有任何数字特效可以替代人性。”Valentino这样写道“其结果将是时装内在价值的表达：创造力、想象力和情感。”观看时，会感到被吸进了一个模糊的空间，介于数字化的浪漫幻想和穿着超比例白裙的模特之间。

　　在秀场开始时预录的一段闪光的视频，模特穿的裙子似乎在空中马戏团的场景中盘旋，花朵和羽毛的投影在数米长的裙子上。模特们在歌手FKA twigs非凡的声音尖利刺耳来回摇摆，在奈特的数字表演中漂浮游走。

　　镜头切换到实时：窗帘拉开，模特们站在梯子上，呈现出静态的画面，她们的衣服是全白的，像瀑布一样垂落在地板上。

　　“我不想受到限制，高级定制是为情感和梦想而设计的。”设计师说。“我们所有人都非常激动能在这里一起赢得这场挑战。那一刻我永远不会忘记。”

　　在线上新闻发布会中设计师表示，他想把这16种款系列设计概念，化为对被封闭时期艰难环境的“一种对极端的回应”，他们决心克服在华伦天奴工作室里与社会隔绝的问题，以及创造印花和奢华刺绣的不可能。

　　从一个新时代的成长和再生出发，设计师通过创作展示了自然如何以最简单和最精致的形式在一个更美好的世界里欣欣向荣。

　　这位以融合技术与传统高级定制手工艺而闻名荷兰设计师，鼓励我们思考在大流行期间所催生的重生、进化和必要的转变。

　　受到荷兰平面艺术家Maurits Cornelis Escher画作的影响，视频在开始采用了一系列微珍珠排列构成生命之树。Carice van Houten在一个未被定义的空间中来回游走，透明立方体在秘密花园中脱颖而出。

　　这件礼服展示了一个影片开头构成的生命之树，在白色透明硬纱精致而明亮的褶皱中缀有一丝黑色墨水的痕迹。在最脆弱和敏感到最强壮和独立之间，寻求与大自然的接触和对所有生物的尊重。

　　相较于时尚行业常见的区隔感，Viktor Horsting和Rolf Snoeron完全不惧于时装界的框架内外顽皮嬉戏。古典的拍摄场景中，多元化的模特穿着可爱的表情包前行与转身，伴着歌手Mika轻松略带调侃的旁白，Viktor&Rolf在网络媒体上显得游刃有余。

　　短片以三个系列表达了焦虑，不安与爱的主题。象征性的乌云体现出一种相当沉闷的心情，充满尖角的社会隔离的外套，旨在让其他人望而却步。

　　社交友好的表情符号当属情绪的最佳指南针——服装上互相矛盾的表情符号表达了矛盾的情绪，放射的心形装点充满爱和希望的心情。

　　法国时尚品牌Jacquemus以“L’Amour（爱）”之名释出2021春夏系列。为了唤起真实性以及品牌的更浪漫的一面，这位以讲故事和视觉艺术才华而闻名的设计师决定在法国Vexin区域，巴黎近郊的巨大麦田里举办2021年春夏时装秀。

　　麦浪中铺就新的序章由600米的蛇形木质廊道组成，宾客座位隐藏在麦子中——诗意的保持了安全距离。包裹在麦浪中，仿佛在天地之间仅仅有自己与川流的秀场。

　　“对我来说，时装秀不能只是录影，这不是走过场，这是我们工作的核心。对我们所有人来说，继续经营很重要，就像重新营业的餐厅一样，这就像夏日里的电影，这是我们的生活。”

　　就像一个简单的田园婚礼或丰收节庆一样，在蓬松的秸秆与麦穗里深呼吸，悠闲里充盈着生命的朝气。

　　象牙白，米黄，天空淡蓝与浅草绿——像饱浸日光晒得微微褪色，低饱和度的便服在麦田的映衬下，引出了纯净本真的高级感。

　　Dior2021年早春发布会在意大利普利亚举行，在艺术家Mari-Nella Senatore布置的绚丽灯饰下让普利亚广场重燃生机。新系列旨在致敬Dior匠心工艺的历史传承、价值理念和文化底蕴。

　　在第二次世界大战的结束时，经历过战争的掠夺和恐惧，设计师渴望将美重新带入日常生活。但由于原材料短缺和运输受到严重干扰，服装生产一时无法恢复战前水平，于是他们决定追溯到中世纪的传统——旅行玩偶，以微型的方式展示新的服装样式，并命名展览《Thétre de la Mode》。

　　面临疫情这场没有硝烟的战役，Dior致敬了《Thétre de la Mode》，以Matteo Garrone执导的电影《Le Mythe Dior》展示了其秋冬高级时装。在特殊时期，37款迷你时装延续了品牌的非凡韵致，更小的尺度让工匠得以细细重温精妙技艺, 彰显高订时装的精髓。

　　创作人Matteo Garrone将自己的角色定义为“形象画家”，“我对身体的痴迷，我的电影充满情欲、欲望和光”。他以古典油画感的场景表达了服装与身体的息息相关，弥合了形而上学的神话和奇妙的梦境，展现了令人沉醉的魅力。

　　海妖塞壬，美惠三女神，加拉泰亚，阿波罗和达佛涅悉数登场，信使抬着的皮箱在丛林深处行进，向众神与精灵展示迷你服装，并为其量身定制。

　　二次创作是对当代多重性的拥抱和颂扬——当人们无法见面交流，通过观念和信念构筑精神社区。Vanderperre运用虚焦与聚焦镜头交替出现，抽象人影如贾科梅蒂的雕塑，锐利目光又透彻心。

　　PRADA新系列探问服装的本质与内核，“设计很简单”, Miuccia Prada解释道“但简单的理念是解决毫无意义复杂问题的良药”。时代复杂化，服装却趋于简约和坦诚，成为生活与行动之利器，越是简单的服装，越能体现价值和生命力，也越有可能在生活中占据一席之地。

　　“姿态和肢体是一种必不可少的非语言交流形式，在我作品的概念和构成上发挥了很大作用”，Piotrowska的影片伴随着响指的节奏韵律，服装被着身体每一丝细微的动作所牵动，柔和又轻盈。

　　时装秀曾是时尚杂志编辑，买手和名流权贵的专权，Balmain在夏夜的塞纳河带来了一场为所有人举办的时装秀，这场长达两个小时的盛会原计划在TikTok上直播，这是Balmain和新媒体视频平台的首次合作。

　　沐浴傍晚橘色的阳光，Balmain的21名模特登上船，镜面甲板将服装与巴黎风光融为一体，船从埃菲尔铁塔向东行驶，河流成了流动的舞台。

　　设计师Olivier Rousteing说：“我想每个人都会永远记住，过去的春天是一个黑暗的春天，有着恐惧和强制性的孤立。”，“被迫分开后，我们突然意识到要靠在一起，渴望巴黎迷人的公共空间。面对无休止的负面报道，我们真正理解了齐心协力的变革力量。

　　期间船停靠在Pont des Arts人行天桥旁，法国流行歌手Yseult与50名舞者带来表演，这是一场给光明之城巴黎的礼赞。

　　艺术家以Marisfrolg的总部为灵感，创作了未来万物花园。在数字短片中，通过国模张丽娜为原型的虚拟人物Lina带领观众在万物花园探索；而随后，张丽娜为现实走秀开场——完成了从虚拟未来到当下现实的投射。

　　模特走秀的同时，数字团队通过绿幕背景实现虚拟CG（Computer Graphics）与现场画面的即时合成，实现了想象异镜与现实世界的融合。时装秀也通过网络平台直播，通过多种对时空的探索，拓展了时尚行业展示方式的边界。

　　这更加强了我们的立场，即时间和空间的一致性是无法被取代的。秀场是时装业的主要组成部分，而且仍将保持下去。秀场始终是我们的优先选择，但只要有不确定性，就应该有灵活性。”

　　归了精湛工艺所在的地方，Hermès在Pantin Les Ateliers Hermès工作室的门厅发布了其2021年春夏男装系列。在充满美丽的光线的现代楼宇间，导演Cyril Teste以模特在电梯等待的瞬间拉开影片的序幕。跟随Teste的镜头，我们在仿佛亲临时装拍摄的后台。

　　钢琴和打击乐器营造了活跃的节奏，通过设计师，摄影师与模特看似随意的对白，观众在观看时装拍摄的过程中知悉了服装的细节与特性。轻松随性的纪录片式的镜头语言，与本季的休闲优雅非常契合。

　　7月17日，Gucci发布了全新“Epilogue（终曲）”时装系列，地点选在了罗马Palazzo Sacchetti（萨凯蒂宫）。在这座源自文艺复兴时代的古典宫殿，开启了总长12小时的超长直播，揭秘幕后团队从造型到拍摄等创意工作内容。完成的拍摄与过程录像拼贴形成赛博风的纪录片，呈现了在场性与结果的重叠。

　　“终曲”是陈旧规则的结束，也是全新的开始，Gucci的创作总监Alessandro Michele提出了新的发展方向，将目前一年5场的季节性的秀场缩减至两场，倾向于更多的个人化表达，同时贯彻了可持续的价值观。“我们不应该以同样的方式重新开始，喘不过气来，太难了。我想从呼吸新鲜空气开始”，他说道。

　　Balenciaga巴黎世家2020秋冬大秀，为观众带来一场“世界末日”体验，掀起巴黎时装周的高潮。

　　创意总监Demna Gvasalia直接以水浸会场与电子全天幕展示地球的地理变化和自然灾害。在近乎黑色的秀场中，让观看者仿佛走入了将水淹没的建筑中，前三排座位刻意设计落入水下，像是一场末日灾难即将来临。

　　模特们穿梭于水波之中，并利用投影在黑暗中打造出雷鸣、海洋、晚霞、晨光等等各种天气场景，搭配上音乐，呈现出不凡的艺术体验，让人反思全球环保议题。

　　近乎墨黑色的服装系列里，不难看出Gvasalia放入了许多宗教元素在其中，并利用妆容、瞳孔和发型细节，将模特打造成宛如魔鬼般的样貌，增添不安的氛围。

　　面对一次旅程心灵感受，往往始于内心某种冲动。他将亚洲东方的诗意与欧洲严谨的剪裁相融和，深知自然之道和花卉之语，以微笑迎接世界各地的文化。这是属于高田贤三的旅程，亦是KENZO的品牌精神。

　　选用了大量来源于自然的色彩，比如被迷彩提亮、错视处理的玫瑰，并以此手法呈现出的独特画作——街上行色迥异的旅人、巨大的虎头油画。

　　JW Anderson带来的服装特点是将多种调色板融合到各种轮廓中。Anderson谈到最新系列：“我们使用Moncler技术为过去所做的作品进行补充，例如Riviera系列的帽子或带有中筒靴子的荷叶边男式短裤。”

　　Richard Quinn专注于本世纪60年代的主题，从Stanley Kubrick的诗句中获得灵感，演绎出与太空飞船类似的鲜明舞台，该舞台借鉴了导演的电影《2001年太空漫游》。模特们走在跑道上，身着Quinn醒目的签名印花和顶级豪华头饰。

　　时装秀看起来像是放在一艘全白色的太空船中。一部分让Moncler太空人在零重力的房间里踱步，空间铺着明亮的白色镶板墙壁和地板。

　　至于RIMOWA“Reflection”系列，该系列中的商品具有“大胆的新旅行概念”，涉及新的创新和技术。

　　Prada 2020秋冬女装系列审视女性力量，重申女性气质的固有权威，颂扬女性身份而非对其否定。

　　AMO将Prada基金会的Deposito大厅这一多功能表演场地改造为一虚构广场，展现公共空间的抽象活力。

　　△ 嘉宾登上主阶梯后即可步入秀场空间，在高台上可俯瞰两大相同空间，空间内则置有两个虚构庭院。

　　场景简单而充满活力：庭院周边一系列对称入口代表着内外之界限。优雅的弧形图案装饰地面，并向上延伸至墙壁，勾勒并联结庭院中的物体和通道，形成一个浑然一体的三维空间。

　　墙壁上，曲线图案之间装饰着引人注目的几何花朵，呼应维也纳分离派建筑的立面。两个空间的中心矗立着一座擎天神阿特拉斯的雕像，雕像经抽象设计，由一系列平面拼接组成。

　　秀场和看台上聚集的嘉宾既分离又相互连结，模特们遵循着虚实难辨的无形轨迹，在秀场中穿梭隐现。表现魅力和美的传统服饰在美学上简写了女性气质的固有定义。此系列中，这些特质得到了捍卫，但目的是为了挑战它们。

　　Versace范思哲的2020秋冬系列充满艺术气息，别致而奢华的外观，从结构化的黑色西装到大胆的、流行艺术启发的作品，以及大量的高科技服装。

　　秀场流光溢彩的屏幕将T台分开，变换的图案与时装相得益彰，带来立体又全方位的时尚感。

　　范思哲在时装秀上首次带来了男女同秀，既演绎了超女性魅力又演绎了超男性气质，通过将两者结合起来，形成了流畅、艳丽的情节。尽管性别流动性并不是范思哲真正考虑的事，但男女机会平等无疑是最想要体现的。

　　Donatella Versace的量身定制外观在男性和女性身上都只有很小的细节不同，例如单排扣和双排扣。整个系列都是细条纹，配以混合纹理、牛仔布和皮革。

　　Fendi持续生产大量经久耐用的作品，并使用豪华的材料和多种色泽来打造出真正令人惊叹的美学作品。Silvia Venturini Fendi掌舵时，全世界都在注视着她如何将老佛爷的遗产与她自己的美学融合在一起。

　　Silvia Venturini Fendi将Curvy作为设计主题，每一件的作品都强调了女性丰满的曲线之美。

　　这次的系列将“闺房”带入“办公室”，将对女性柔美气质的参考与经典的办公室装扮融合在一起，探索了柔软和强烈女性气质的双重性。

　　Fendi秀场首次选用“大尺码”模特，除了打破身材的歧视，同样还有年龄，挑选了5位资深模特，年龄都超过38岁。这些都展现Silvia Venturini Fendi对于全新Fendi女子的愿景。

　　2020秋冬季的MARNI秀场令人眼前一亮，模特身上的单品都是经过解构再组合，每一個拼贴出来的细节都是独具一格的美学。

　　这场是以《爱丽丝梦游仙境》为灵感而打造的空间，但与你记忆中的童话风格有点不同。MARNI 创意总监Francesco Risso说，这是另一个版本的《爱丽丝梦游仙境》，当我们不再以童话的视角去欣赏，会发现整个空间的奇幻感。

　　Francesco Risso 在谢幕时穿上了白兔头套，但却不是兔子先生绅士般的装扮，而是黑白条纹的紧身衣。在迷幻视觉的同时，也让我们真切体验了一场梦境。

　　这次的亮点除了大胆拼贴的服装，还有让人无法忽视的模特的妆面。她们的发丝和妆容都涂上了缤纷的亮粉，为秀场奇幻的氛围加分。

　　在MARNI 这一季的鞋包配饰中，每一块布料都是经过雕琢的，我们看见了最细腻的手工艺和巧思。皮革、绸缎、棉布，在这些小巧的物件上完美连接。

　　Saint Laurent 2020 秋冬大秀在灯火辉煌的埃菲尔铁塔下举行。SAINT LAURENT创意总监Anthony Vaccarello 于本季再次回顾了九零年代时，举止端庄、优渥的资产阶级式优雅风格。

　　在这次在2020秋冬秀场上，以由艺术家A. M. Cassandre为品牌设计的「YSL」标志装饰一面简洁白墙，阶梯式单侧观众席，昼与夜在黑色空间中被一束白光分割开来，移动的聚光灯下，光影魔术开场。

　　模特们踩着鼓点追光，像是走在一层层月色的花瓣里，又像穿梭在007开场的时光漩涡中。

　　“我想找到控制与抛弃之间的平衡，纪律与愉悦之间的张力，这些元素定义了Saint Laurent的现代性。于Saint Laurent而言，优雅是必要的，但也伴随着任性，任缺其一，只会令女性变得平平无奇。”Anthony Vaccarello说到。

　　秀场上还能看见许多荷叶边、蕾丝、蝴蝶结等华丽元素，都呼应到了90年代资产阶级过分优雅的主题风格，这些剪裁与造型，更充分展现了女人的美丽。

　　Dior在法国巴黎杜乐丽花园举办了2020秋冬成衣系列发布秀。Dior女装创意总监Maria Grazia Chiuri从自己少女时代的日记中汲取灵感。

　　杜乐丽花园的室内装饰着许多彩色的大型字符，包括诸如“男权制杀死爱情”，“妇女掀起起义”之类的话，这是对意大利艺术评论家和女权主义者Carla Lonzi的致敬，它们是与女权主义艺术家Claire Fontaine合作设计的。

　　△ Henri Matisse在客厅里画画，地上盖满了报纸。这个场景被搬到秀场中，展现时装作品与报纸的对话。

　　设计一开始就巧妙地运用了赋予权力的想法，例如Dior标志性的酒吧夹克，重新设计为罗纹和棱角分明，并与男式衬衫和商务领带搭配，搭配短小精悍发型的女模特，这是这次最强烈的时尚宣言。

　　服装外观融合了层次感和图案。提到70年代时尚的增长趋势，包括头巾、流苏和浓密的眼线，而男女同款的西装则根据使用的领带进行了更新。

　　Chanel在巴黎大皇宫直播2020秋冬高级成衣秀，这也是其首次采用网络直播的方式。这次的秀场装饰简洁现代，白色的流线型座椅打造出了本季模特走秀的T台。

　　秀场以镜面地板为映衬，以黑色饰边层层叠叠的岩石铸就了阶梯式坐席，呈现出一派令人惊艳的岛屿景色，从空中俯瞰，很有 Zaha Hadid 流线型的建筑风格。

　　本次香奈儿虽然以黑色白色为主，但是还穿插着几许淡绿，与标志性的粉红色系，带来一丝独特的柔和与鲜明的轮廓。

　　由珍珠组成的大片十字架领花，到过于夸张的十字腰带造型能够联想到教堂彩绘玻璃窗上交错的几何图案。

　　这次巴黎时装周2020秋季大秀，秀场大面积的留白和明快童真的色彩，时刻提醒着看客别忘了Hermès的“真我”理念。

　　在本次秀场上，Hermès插满了马术运动中的障碍杆，红、绿、乳白色的配色。选用大面积白色，这种搭配方法的确能留住其他色彩的活跃度同时，还可以活力型色彩不会显得过于“幼稚”。

　　这一季的色彩除了米白、黑色、驼色几种常见的秋冬色之外，Hermès还采用了红色、绿色、蓝色等多个饱和度较高的色彩。打破秋冬季深色暗色的沉闷感，象征着品质保持原有特色的同时推陈出新，持续绽放着超越平凡的光彩。

　　对于Louis Vuitton 2020秋冬系列，创意总监Nicolas Ghesquiere认为这一场秀是一场时代的碰撞：历代时尚风潮的时代都汇聚于此。

　　正如Nicolas Ghesquière所说，本系列关乎“打破整体造型”。“碰撞“这个主题清晰地贯穿全场，以混搭的形式体现出来。各种风格的碰撞，意料之外的叠搭。任何元素在Nicolas手下都会被变得摩登又时髦。

　　男装与女装的藩篱、正装与户外功能装的藩篱、制服与常服的藩篱统统被打破。复古蓬蓬裙搭配未来感的机车夹克，来自19世纪宫廷服饰改良的刺绣夹克搭配机车裤装，古典与现代、传统与创新、功能性与艺术性，没有任何界限将一切打破又融合。

　　Nicolas Ghesquière打破并融合界限和规则的手法十分巧妙，古典与未来、传统与创新、装饰性与功能性被完美糅合在一起，将设计师的后现代科幻美学风格展现到了极致。

　　创意总监Alessandro Michele具有使时尚感觉像宗教的天赋。Gucci这场秀的灵感来源于此。从其忠实的追随者和门徒乐队到具有绝对魅力的领导者，这里确切的成为了Gucci的教堂。这场2020秋季的秀被称为“仪式”。

　　“我向来视时装秀为充满魅力的魔术盛会。宛如一场让日常暂停，承载了无比张力的神圣仪式。” Alessandro Michele说道。

　　Michele以典型的自我风格翻转了剧本，并将时装秀的表演由内而外翻了过来。这是向时装表演的美丽和戏剧性致敬，对鲜为人知的创作过程的颂歌。

　　将走秀本身变成旋转的舞台，模特们穿上衣服然后将自己摆在旋转舞台的前面，如同商店橱窗里的模特。Gucci的所有折衷主义美学都有体现：朝圣者般的黑色连衣裙、甜美的泡泡裙、80年代的荷叶边大衣、服装首饰的绑带等等。

　　Alessandro Michele打破了旧的观念，提醒我们时装中仍然存在美丽、敬畏和意义。

　　Daniel Lee在最近的英国时尚大奖中夺得四个主要类别的奖项后，在米兰设计周带来了Bottega Veneta 2020秋冬系列，一向以低调简约风格为主的BV这次尝试了一系列异常大胆的设计。

　　这次所有黑色和极简主义的文化都受到狂热文化的刺穿。阐明了时尚的前进之路，这不是极简主义、极大主义或街头主义，而是三者的结合。

　　T台上那些结合了褶裥和流苏元素的廓形尤其与本季潮流接轨合拍。将粗条流苏加入了设计作品中，是近几季品牌做出的最大变革。

　　运动品牌耐克选择Hudson Yards举办品牌大秀，在纽约时装周上展示了运动员将于今年夏天为2020年东京奥运会所穿的套装。

　　△为了向已逝的篮球运动员科比致敬，一群孩子在耐克2020秀场上穿着科比的8号和24号球衣走上舞台。

　　这场秀已经相当直观地向大家表达出他们的多元主义。每个人都有运动的权利，不应受肤色种族、信仰甚至高矮肥瘦等任何形式的歧视。

　　在曼哈顿中城的圣巴塞洛缪教堂的中殿, Rodarte展开了它2020的哥特式时尚大秀。

　　Mulleavys夫妇以1992年Coppola电影《吸血鬼》为灵感，吸取了吸血鬼和女巫等神话女性怪兽的元素。

　　斑驳的蜘蛛网、长串珠状的流苏、看起来像点燃的香烟、还有滚滚的花斗，引起了人们的共鸣。

　　Longchamp在纽约举办秋冬时装秀，选址于25楼层高的Hudson Commons，巨大的落地窗让这场大秀以纽约繁忙的城市街景为布景，散发着蓬勃活力。

　　Longchamp 2020秋冬新一季秀场，设计总监Sophie delafontaine为我们塑造了一位不断前进、喜欢新鲜事物的巴黎女人形象。

　　在动荡不安的70年代，越来越多女性投身于职场，拥有较好的经济能力并努力争取和维护个人权益，成为后代女性的楷模，正是这份自强不息的毅力触动了设计师。

　　“有的时候，我们就是想要远离城市的喧扰，去感受大自然的宁静。但是大部分的人都不是隐士，我们不可能都搬到乡间。”设计师Michael Kors将这般私密的时光，与舒适自在的心情，藏在秋冬系列的设计中。

　　用潇洒率性的斗篷、长长的流苏围巾、大地色系的格纹与民族风格的图腾等，展现慵懒时尚的姿态。

　　MK于纽约时装周发表秋冬系列。木板伸展台有穿着斗篷的模特儿们走出，搭配加拿大乡村歌手Orville Peck现场演唱，空气中蔓延一股惬意田园氛围。

　　秀场上69套服装设计，可以发现在整体的呈现上，仍有延续前一季2020春夏中出现的复古学院风格，但加入格纹、流苏、民族图腾元素，改造为秋冬的惬意乡村感。

　　Chloé 2020 秋冬大秀是四位女性融合了时尚、绘画、雕塑、音乐的一次合作，呈现一副副有着独立精神的“摩登面孔”。

　　品牌创意总监Ramsay-Levi多年好友画家Rita Ackermann的图案，将她心目中的摩登女性魅力，由这些女性插画图像，直接呈现于服装与配件之上。

　　音乐人Marianne Faithfull朗读经典文学的声音环绕四处，形成一个精心构建的“试听场所”。场内装饰着法国艺术家Marion Verboom的镀金图腾雕塑。

　　当自由飘逸的女孩从男性衣橱里得到灵感，女性的柔软浸染了衬衫裙、狩猎夹克、阔腿牛仔裤、宽松喇叭裤套装这些源自男装的风格单品，碰撞出一场意想不到的别样浪漫冒险。

　　米兰时装周最后一天，作为压轴的Armani 受疫情影响关闭秀场，改为现场直播。秀场位于阿玛尼剧院，剧场中央的花池和漂浮的藤蔓使得空间拥有了东方庭园式的宁谧意境，时装发布进化为几乎神圣的肃穆仪式。