391g动漫网原标题：抗病毒面料、自媒体平台、大码市场、玛丽珍鞋、特步跑鞋、西太后离世、羽绒服、居家办公#冷芸时尚圈周报#104期

　　前言：安奈儿推出“抗病毒”面料产品，称抗病毒抗菌面料可以消杀所有包膜类病毒及各种细菌、真菌等，并预计明年年初能够量产。在后疫情时代“抗病毒抗菌面料”到底是“真科技”还是“假概念”？你是否会为了健康购买使用抗病毒抗菌面料的服装？一起来看看芸友们怎么说吧。

　　凭借“抗病毒抗菌面料”引起广泛关注的“童装第一股”安奈儿，在一个月内股价翻近两倍之后，12月23日、26日连收两个跌停板，如意集团12月26日盘中也一度跌停。大家是如何看待“抗病毒面料”概念股的涨停，抗病毒面料推出后市场前景会如何，大家会选择购买吗？

　　我特意查了什么叫电子束接枝，它和功能性袜子一样，量产后有抗病毒的作用，不论是童装、成人服饰还是做成口罩都是造福之举。

　　我不相信什么抗病毒抗菌面料，我始终认为真空的花朵更容易凋零，保持正常健康的生活卫生习惯就可以了，人要适应环境，最好的防护是加强自身建设。其实我一直都很有能源危机意识，我很害怕有一天回到原生态环境。

　　没有办法证明这种面料能起到多少消毒抗菌效果，用天然纤维的面料让皮肤舒适透气就好，越是高科技越是不知道加了多少添加剂。当然这些都是卖点，但是肯定有溢价，至于有没有用这谁知道呢，外贸和可持续是什么原理呢？

　　小红书上我还发了关于安奈儿的笔记。天然面料也有抗菌功能，没有用的话工作服也不会使用天然面料。

　　不知道ICEBREAKER这个牌子现在在商场铺开没有，之前国内有代理商都被收回了，美丽奴材质的特色是抗菌、防臭、保暖。

　　我很喜欢这个品牌，他家的Wool Bra不需要天天洗。按理来说，疫情过后大家应该更容易对这个类别的抗菌面料感兴趣。但是“抗病毒面料”概念股还是经历了很大的涨停，抗病毒面料推出后市场前景会如何，大家会选择购买吗？

　　点开了文章中针对抗病毒面料的引申文章，对此我不知道究竟效果如何，但是我大概率不会购买。

　　你们真的相信这些吗？它要真能“抗病毒”国家和WHO应该购买才是。这种明显是智商税，其实是违反广告法的。

　　还是有效果的，但不一定对所有病毒和细菌有效果。之前Lorna Jane在澳大利亚因为抗菌面料触犯了广告法，能不能全部消灭或者抑制细菌、病毒、真菌都不一定。

　　我觉得还是要看抗哪些病毒，抗病毒面料是不是也属于智能面料中的一种？大家对上面这个问题怎么看呢？

　　可能根据不同毒株会采取不同的应对，不过我突然想到，如果从病毒的结构去攻破不是不可能实现，比如蛋白排异功能又或者核蛋白反应形成包裹层，实现“抗病毒”的理想。

　　我上上周和以前同事聚会，他们提到有客户需要抗菌皮革，送测抑菌率百分之九十九。

　　总觉得宣传上带有“所有、全部、完全”这类极限词的，多少都有点夸大了功效或者性能。世界上已被发现的细菌、真菌、病毒就千千万，医学界都无法说研发出某款特效药或者特效元素可以抗击所有病菌，况且说不定还有很多尚未被发掘的病菌存在。

　　总结：抗病毒抗菌面料的概念并不稀奇，但对于后疫情时代的人们而言，更容易对拥有这类概念的产品下单。天然面料也具有抗菌功能，为了抗菌作用很多运动品牌、工作服等，都采用了天然面料生产服装。但有一部分消费者对于抗病毒抗菌面料抱有“伪科技”的怀疑。

　　前言：自媒体平台在今年发展迅速，人们的生活也因为疫情、时代的影响变得非常“碎片化”。时尚也是如此，2022年没有哪一个风格可以引领潮流，每一种风格都有一批受众群体。在用户心中每一个自媒体平台都有不同的标签，在你的心中哪一个自媒体平台更具有时尚话题？一起来看看芸友们怎么说吧。

　　没有一个词比“碎片化”更准确地描述2022年的时尚。2022年，单一潮流趋势的统治力已经不复存在，市场上同时流行的时尚风格可能多达数十种。老钱风、知识分子风、千金大小姐财阀风、厅局风、Bloke Core球衣风潮、Y2K辣妹风、Athflow、City Boy、Gorpcore、怪女孩风、Balletcore芭蕾风等等，仅国内社交媒体上常见的名词就有不下十种。这些小众时尚风格有一些来自本土市场的衍生演绎，部分则来自欧美时尚趋势的移植。短短两三年间，TIKTOK在创造现象级时尚的能力上已经抢去了竞争对手INSTAGRAM的风头。与INSTAGRAM不同，TIKTOK上叙事型的时尚内容往往更加亲民。TIKTOK特有的“For You”推荐界面，可以根据算法将相关主题下的任何内容随机推荐给用户，相较于需要关注才能获得内容的INSTAGRAM而言，每个内容创作者都更容易引发大范围的病毒式传播。加上疫情之下社交方式的转移，自带上瘾机制的TIKTOK集中了大部分Z时代年轻人的注意力，一旦带有某种炫耀性美学的内容产生，往往能从0开始快速掀起一种“微趋势”。

　　推文里肯定了TIKTOK引起大众时尚风潮的作用。这让我联想到国内众多的自媒体平台，快手今年没怎么听到消息，抖音似乎已经成功转型为带货平台，微博更像是各大品牌官方聚集地，而小红书在用户心里的高端定位好像依然坚挺。大家觉得国内的自媒体平台中，哪一个更有搅动时尚潮流的力量？

　　我感觉五年前应该还属新浪微博影响最大，但是近几年小红书的时尚影响力蛮大的，可能平台属性也适合走时尚种草路线。

　　人的思想和感知本身就是多元的，通过社交平台大家更愿意吐露心中的想法，然后被大数据捕捉到。我记得两年前的时候，很多人对于抖音和快手的印象都还是接地气。近两年抖音发展特别快，带货直播的成绩也越来越好，众多奢侈品品牌也在抖音驻扎，抖音的形象在我心里已经被扭转了。但是谈到时尚类目的种草推荐，我还是更愿意去看小红书，这跟我对小红书的第一印象有关。最初知道小红书，就是身边的朋友说，在小红书买大牌护肤品没有假货。

　　小红书从今年年中开始针对时尚话题推出专栏和主题活动，发帖用户会有官方扶持的流量。

　　搅动时尚潮流的力量我也会投小红书一票，小红书针对时尚板块帖子的流量扶持挺可观的。

　　总结：小众时尚风格通过自媒体平台填满了人们的衣橱，也填满了时间和注意力，却未带来时尚本应制造的愉悦感。每一股时尚风潮就像网络流行语和热点话题一样，让人们对时尚的理解公式化、模式化。小红书相对于其他自媒体平台，在用户的心中更具有时尚影响力。

　　前言：随着生活质量的提高，肥胖群体人数也在一直提升。大码服装市场受到的关注越来越多，不少品牌也纷纷开辟大码产品线，虽然这些品牌非常成熟，但大部分产品并不被消费者买账。你认为目前大码服装最需要被重视的问题与痛点是什么？一起来看看芸友们怎么说吧。

　　传统品牌纷纷折戟大码市场，进一步说明大码服饰的时尚并非只是简单将普通尺码放大。大码人群的身材围度特殊，也意味着在版型设计以及不同部位的包容性上的考量更为繁复。对于这一品类，合适与修身的功能性已成为第一要义，在此之外形成的美学体系才能符合大码人群的时尚属性。以上是推文里关于大码女装研发上的一段叙述，大码女装正受到越来越多的关注。我们群里有没有研究大码女装的芸友？推出大码女装最需要被重视的技术问题是什么？

　　这让我想到大学里学到的国内服装号型体系根据胸腰差分为Y、 A、 B、 C四个体型，但市面上的衣服都是A型体。不过我不太理解，为什么大码的花稿设计也需要特别注意呢？

　　我感觉大码女装的花型设计都比较“土”，没有一般的衣服上的花型那么精致。甚至有些品牌就直接使用给一般码数的同一个花型，但是很多花型放大之后就不好看了。

　　通过对比效果是太不一样了，大码女装上的花稿如果想要做得潮一些，什么样的图案会好一些？

　　按我在服装市场的实体考察，会专门写出大码女装四个字的基本上都是些低客单的商家。比如东莞的大荧电商城、常熟的网批城都是这种类型的，像类似于深圳南油这种就没有见过专门做大码女装的店铺。有细分市场但是市场容量还不够大，10年前的大码女装是以外贸起家，现代的很多设计其实跟10年前的外贸产品比可能还比不上。如果人越来越胖接近200斤，胳膊、大腿等近心端的地方脂肪分布会变多，但是小腿还有手臂又不会分布很多，脂肪的性质决定了它就不是平均的，所以一定会很难看。而大码的人相对主流市场要少，市场小的话服装的码数自然不可能做得很针对。

　　我们公司在开发大码女装泳衣的时候，从消费者维度分析来看，客群年龄会比女装标码人群年龄更大一些，这也是基于国外肥胖人群随年龄增大而增多的情况得出的结论。从大码产品维度分析也不难发现，在常规尺码中，年轻一些的、热销的印花等元素在大码服装中销售表现不是很突出，大码人群对于产品除了尺码Fitting的需求外，在版型包容度、花型沉稳上会有更高的需求。GOOGLE SEARCH也有调研，像TORRID这类国外热销品牌，他们的用户会有较高的大码用户粘性。一方面是大码客群对于尺码版型的需求，另一方面大码女装的时尚度需求也会偏低，当然大码肥胖人群也不一定直接购买大码服装，部分产品的大尺码可以覆盖到很多肥胖人群，所以整体大码市场容量其实也并不是特别大，只能作为一个专业突破口。

　　市场一定有对大码女装的需求，不然不会持续有品牌进入这个细分市场。不过的确如上所说，部分产品的大尺码可以覆盖到的尺码或者前些年非常流行的Oversize也是大码群体的优先选择。那大码女装的专业性和优势体现在哪里，就是一个值得思考的问题了。另外，国内目前的主流审美还是白、幼、瘦，还有一些女孩身材焦虑严重，所以大码女装会不会戳中大码群体心理上的“羞耻感”可能也是一个需要关注的点。

　　我到现在都没有看见给肥胖群体设计的高级的作品，我150斤的职场胖子需要有品质、修饰轮廓的简单款式，在我这个消费者眼里，目前找不到令我特别满意的产品的原因有三个。

　　1、大多数大码服饰以弹力、棉面料为主，这样的型材其实不适合肥胖群体，越穿越没有型；

　　2、品牌以为肥胖群体体型偏曲线，尽可能地在设计X型服装，而且特意塑造大少女范，说明这种办法减龄。事实上有的胖子不纯粹都是胸大、屁股翘那种，在背部、腹部还有大腿处堆积脂肪也较多。

　　3、大多数胖子模特没有一个塑造成那种知性美感的，统统都是御姐范。其实肥胖群体身上有个特点的气质就是“贵”气，珠圆玉润、阳光开朗、好气色，所以马卡龙色系或者莫兰迪色系都是适合胖子的，还有比较华丽的光感面料加上精致的剪裁与做工就可以完全做到。

　　希望我们芸友能开发这样的作品，我愿意代言和代理，大码模特造型在国内没有什么特点。沈殿霞是香港的胖名人，你看她胖得就很贵气和知性。服装色彩就非常糖果系，不要一味地去研发胖子的潮品，这个意义不大。

　　以前我也是有自己的想法，应该做怎样的衣服，但做出来了之后市场根本不买账。

　　实际上全世界都没什么特别好的办法，比如日本的大码杂志LAFARFA，欧美的那几个典型大码模特，国内以黄翡经纪人出来的模特，其实还是靠基因。不过普通的服装也是这样的思路，模特穿可以，但普通人穿就没那么有型。这么一看，似乎中国台湾的哥弟服装品牌倒是比较切合大码女装的思路。

　　路数已经改了，简洁才是正确的。这种针织的服装就不行，这个是匀称的大码模特，非标就不能穿。面料以中度厚度，稍微挺阔点，廓型一般是A、O为佳。腰线、袖子与肩膀的地方不能按常规比例设计，胖子是非标，胳膊粗、肩膀厚，所以品牌为什么喜欢做弹力，因为简单不操心。普通时装放了码也不会好看，就是因为是按比例放的，胖子不可能都胖得匀称。

　　总结：目前大码市场缺乏更先进的裁剪、放码技术，以及更精细的图案设计。大码女装市场消费者年龄偏大，新潮的图案设计反而更难开拓市场，品牌应将重点放在服装的减龄、修饰体型上。大码市场消费者体型多样，对版型的数量要求更多，这也是品牌在大码市场难以进步的原因之一。

　　前言：一双精致的鞋子可以大大提升全身穿搭的氛围感，同时可以让穿着者更加自信。高跟鞋虽然是精致、迷人的代表，但长时间的穿着也会使人苦不堪言，所以玛丽珍鞋就成为了很多女生追求既美丽又相对舒适的首选。

　　最经典的红色玛丽珍皮鞋又回来了，大家有没有发现复古风席卷了时尚圈？分享一组非常圣诞风格的红色玛丽珍皮鞋的大片，大家小时候都梦想过一双这样的小皮鞋吗？

　　这张简直是最经典的搭配，我看到很多喜欢的品牌都出了玛丽珍鞋，但还是红色鞋面最美。大家都曾经拥有过一双这样的玛丽珍鞋吗？

　　虽然有很多好看的颜色，但并不妨碍日常都是黑白灰的实用主义，我倒是没有什么情节，只是觉得很好看。

　　最近除了玛丽珍鞋，还有乐福鞋也非常火，但是乐福鞋我就觉得不好驾驭，很难穿出高级的感觉。

　　是的，买完穿几次就压箱底了，真的不太好搭配。可能我日常喜欢的运动或者简约风格，不太好搭配玛丽珍鞋，我个人会比较喜欢靴子或者球鞋、板鞋搭配。

　　球鞋真的是百搭，现在球鞋也做得很时尚，运动休闲风也很火爆。球鞋的时尚感提升，解决了我们大多数女生穿高跟鞋爱美又不舒服的问题。

　　大家知道乐福鞋之类的皮鞋，刚开始穿的时候都会有个磨合的过程，过段时间之后才比较合脚。听说伊丽莎白的鞋子其实有一个专门帮她穿鞋的工作人员，和她的脚码数一样大，然后那个工作人员穿一段时间穿软了之后才拿给她穿。想起周杰伦的电影《不能说的秘密》里面拍到的淡江中学，他们好像也是穿小皮鞋。看起来男、女主角穿的都是切尔西，大家对乐福鞋感兴趣的话可以上知乎看一下这篇文章。

　　总结：玛丽珍鞋是一款自带法式复古感的鞋子，圆润的方头以及脚背上的绑带，可以从视觉上提升氛围感，方跟也更容易驾驭。相对于配色比较鲜艳的玛丽珍鞋，黑色更加适合日常穿着。刚购买的玛丽珍鞋由于材质原因会产生磨脚的问题，需要穿着一段时间才会更加合脚。

　　前言：在非常“碎片化”的2022年，鞋服市场非常动荡，在如此背景之下特步跑鞋在2022年厦门马拉松的赛场上，穿着率遥遥领先。那么特步是如何做到如此成绩的？你平时有购买过特步的产品吗？一起来看看冷芸老师与芸友们怎么说吧。

　　特步在早些时候就赞助厦门马拉松了，针对跑步开发的产品其销量也不错，相对也是比较出名，我周边的跑团大部分都用特步的产品当团服。

　　很多冠军都穿他们家的鞋子也算是广告效应，对于我们普通跑步爱好者来说，入门版的产品中品牌的差距都不大，高阶版的我们也体会不出来。

　　特步的特点应该是便宜，相比ADIDAS和NIKE的跑鞋，特步的跑鞋不会很差，但价格却是她他们的一半。

　　之前在马拉松这种大型比赛中看到过参赛选手穿特步运动鞋，也看到过他家的赞助。作为普通消费者，大家现在买ADIDAS和NIKE比较多，还是买李宁、特步比较多呢？

　　1、差异化竞争，特步跟马拉松结缘从2007年就开始了，随着马拉松最近几年越来越火，特步跑鞋在跑步圈里的受众也越来越多。

　　2、持续性的投入，最近几年国产运动品牌在科研上的投入很大。比如像前两年匹克出的态极系列，这个材质比ADIDAS的Boost材质还要有弹性。

　　3、管理层有比较良性的运作，相比于以前国产运动品牌的头马李宁，晋江地区的运动品牌厂商在市场运作方面确实算比较良性了，可以说是稳中求进。经历了2008年奥运会热潮后，运动品牌其实走了一段低谷，但是最近几年也熬出来了。

　　现在有个怪圈和误区，马拉松比赛的参赛人员中，普通选手和成绩在三小时以内的参赛选手，穿着的品牌比例等同于品牌市场占有率和品牌力。我觉得这是媒体和品牌刻意去以有利于表达自己的方式来证明自己，如果看美、日两国的跑步市场，就没有媒体去为非赞助选手统计所穿着鞋的品牌。这是一个很扭曲的市场手段，我就是特步的员工，我不否认产品力，但现在马拉松市场是个怪圈，而且碳板跑鞋属于竞速跑鞋，但不等于跑鞋的整体产品力。

　　我朋友们每年跑马拉松，他们报名后，服饰是品牌方发的，这个算不算品牌赞助？

　　如果成绩达到一定水准就被各品牌拉入“赞助范畴”，因为比赛后有人去统计鞋的上脚情况，并以此统计排名。参加比赛的穿鞋“占比”与日常参与运动的爱好者或高水平选手的所穿着的运动鞋占比，根本就不是一码事。我自己做过NIKE也做过ASICS，我不认为当下国产品牌的跑鞋产品力已经追上这几个国际顶级跑鞋品牌。

　　国产运动品牌，一年投放市场至少2000款，如果花几千万All in一两款马拉松鞋，其实并不是多么复杂的事情。现在跑鞋本质上是材料学和运动力学的结合产物。马拉松世界纪录者已经四十几岁，他穿解放鞋跑也是前三名。高端跑鞋对一般竞技者或爱好者有加分项，但都不是根本因素。而且碳板跑鞋其实是十分考验跑者的，因为会伤害跑者自己的身体，只是媒体一般不讲这些，大部分日常跑步锻炼都需要稳定缓震型跑鞋，国产品牌目前还未建立真正的产品标杆。

　　其实大家都涌入马拉松赛事鞋，目前市场上的马拉松碳板鞋本质上以激进、放大推力的方式设计产品，与稳定缓震不是一个方向，所以变成碳板鞋“平民化”，HOKA的核心产品算偏向稳定缓震跑鞋。国产的跑鞋产品还是营销导向或者跟随导向为主，营销就是做“堆料的产品”，跟随就是模仿加平替。

　　不仅仅是鞋子，其他品类大多也是如此，所谓的网红品牌基本都是营销品牌，所以生命力都比较短暂。

　　大部分单款可以，一看产品矩阵就会露馅。真正好的品牌，产品布局和迭代能力是一起强的，而且马拉松鞋是个特殊场景的运动产品，很多技术和设计思路不一定适合移植的其他鞋产品上。

　　特步研发下了很大投入，专业的跑步运动鞋一千三百元以上。这个领域不像其他行业，现有国内四大运动品牌占有一定市场份额，资本市场比较难进入。整个运动产业品类丰富，有些小品类很容易做起，就如跑步帽子，而四大品牌偏重鞋子领域的研究，他们不会在帽子上研发的，但跑步帽却是少不了的运动单品。

　　跑步帽子这个品类确实很小众，目前还没见过很出圈的产品。但是我印象中戴帽子跑步的人好像也不是很多。这种专业的跑步帽子具体使用场景是什么呢？

　　能占市场千分之几的份额就很不错了，普通跑者都有很多帽子，每天和鞋子、衣服进行搭配。

　　总结：特步是国内运动品牌中最早在跑步领域发力的品牌。随着马拉松运动在中国的兴起，特步就开始在这一细分赛道深耕。自2007年开始，特步就开始赞助专业赛事，穿着者可以很好地起到宣传的效果。特步在产品开发同样投入巨大，提高产品性价比。

　　前言：英国著名时装设计师“西太后”Vivienne Westwood离世，她的每一件作品，即便是20世纪的产物也不会影响它的时尚度，她一直是特立独行的、叛逆的“朋克教母”。你对这位设计师有什么特殊的印象？一起来看看芸友们怎么说吧。

　　开坦克到首相家门口搞环保，而且有一些环保的系列很有印象，再有就是她的妆容让人印象深刻。我以前对她的印象就是个“精神的老太太”叛逆、荒诞，后来看她的作品越看越觉得不是那种为了博人眼球的那种“狂”。她这种魅力和川久保玲一样是我看秀场比较喜欢细挖的风格。她有她的世界和世界观，希望别人也通过她的服装设计语言或者穿上她的服装变得自由不羁。在那个年代能这么“标签”而且就朋克风来说算一代宗师，难得的是这么大岁数却依旧持续保持新意，一直传达对世界的关怀和爱。

　　不觉得她的风格和麦昆有点像吗？他俩都很朋克，主题风格一致，但风格和面对的市场不同。

　　一个国家的背景下语言会有相同，我觉得麦昆更奢华，西太后更休闲感，我有套她的书。

　　我第一次认识她是看了电影《欲望都市》，里面女主之一Carrie她穿的就是西太后设计的婚纱，很酷很有个性。

　　这个照片很出圈，最开始认识她是从她最出名的格纹设计元素开始。但我觉得最令人印象深刻的单品是行星珍珠项链，大家记得西老太太最出名的单品，最印象深刻的单品有哪些呢？

　　她的行星系列真的很出圈，之前刷到过好多关于如何鉴别西太后土星吊坠真伪的帖子。

　　我之前在深圳机场店看到这套裙子，他们的店员用别针把它弄成了下面这张图，太好看了。

　　我经常看陈采尼的红毯点评，但是印象中还是第一次看到国内明星穿西太后，不过这套当时真的太耀眼了，感觉她很多设计都有英国文化的影子。

　　看到了西太后婚纱设计中常用元素“鱼骨廓形设计”。不愧是朋克教母，不知道群里有没有喜欢摇滚乐的芸友，英伦摇滚在界内是元老级别。

　　我在本科的时候了解的这位设计师，朋克、皮革、铆钉、格纹、怪诞丝袜、夸张发型。

　　突然想起来Vivienne Westwood本人很喜欢染彩色头发，个性鲜明、自由不羁。

　　设计师本人在表达品牌形象和理念的时候非常以身作则，我之前在做鞋服界的设计师品牌调研的时候忽然发现，Vivian Westwood在可持续时尚方面也做得很棒。西老太太从设计理念上就表示和鼓励消费者少买一些，穿得久一点，选材方面也尽量选择Low Impact的材料，包装也不用塑料，而是采用回收原始、无涂层的纸。非常提倡对传统手工艺的传承和运用，比如说和欧洲、非洲、印度等等很多当地的小工作坊合作。在所有认真做时尚可持续的设计师品牌中，西老太太她是我心中Top3当中的一个。

　　刚刚在了解过程中，看到有芸友提到，之前西太后在上海K11联动举办过一次活动，也是倡导环保、可持续时尚的。想必她应该是不少喜欢时尚，甚至从事时尚行业人的偶像或者精神领袖了。

　　以DIY解构为手法，叛逆时尚的先锋，在很多时尚经典书籍里，她是列于首位的。朋克到老的有趣灵魂，最近去世了好多人才，好可惜啊。

　　我认为，随着全球各行业曾经的、有重大影响力的人物纷纷离去，2020至2025年是一个时代终结的5年。2025年之后，全人类的生活方式会发生重大转折和改变，人工智能、生物科技、虚拟世界等科学技术极速发展，传统行业凋零，世界开启全新纪元。

　　这要做个思维导图，把人工智能、生物虚拟涉及的底层技术、配套服务、实现商业等都写在旁边，再把软件、硬件技术、商业配套、人群内、外在需求都考虑在内，看看有没有可能在三年内实现阶段跳跃。如果短板缺口还是太大，就像十多年前VR就有技术大厂的硬件出现了，结果还不是短板太多，改变不了时代。

　　大家对DIESEL这个曾经濒临没落，再努力发声的意大利牛仔时装品牌有好感吗？我喜欢DIESEL是在2005年的时候，我那个时候在米兰见到了这个品牌，因为其与奢侈品迥然不同的暗黑破旧的朋克风格，让我一见倾心。我买过不少DIESEL的产品，2006年回国后被身边朋友戏称是买“二手旧衣服和鞋”。但很多年过去了，DIESEL风格一直难有突破，而逐步失去了消费者的热捧。直到今年他们换了设计师，办了几场像行为艺术一样的秀，才重新浮出视线。

　　今年那个“躺尸”和“屁股围兜”非常的有话题传播力，不像国内的广告公司的创意和勇气。

　　今年的营销的视觉风格的确很有争议性，但同时也引发了话题。这些就是意大利人不拘一格、剑走偏锋的个性。但有时候也会被任性的设计师“玩坏”，例如DOLCE GOBBANA的筷子吃意面广告，原本可以谈文化融合让品牌更具有接纳性，但偏偏要聚焦在文化高低对比，导致从此在中国市场一蹶不振。大家知道，意大利还有一个不错的牛仔时尚品牌REPLAY吗？

　　我个人认为，意大利时尚品牌最大的问题是过于沉迷于自己的文化和历史，不懂得做市场营销，不了解中国市场。以我曾经在意大利最大的纺织品工作时的体验和认知，意大利人认为的市场营销推广基本等同于门店产品视觉陈列。不过意大利人在视觉陈列上的创造力和品味的确比我们水平高很多，特别能够激发消费者的购买欲望。

　　还不如G-STAR这种假洋品牌在那个年代，对于市场教育和产品销售策略，他们习惯性把品牌做成百年老店那种经营逻辑。在那个中间渠道为王的年代，再大的品牌也只是认知的“小众”而已。

　　认同，意大利人的市场营销理论是基于门店基础上的，也就是我们现在谈的DCI暨Direct Channel Investment 直接渠道市场推广投放，但2000年的时候，我们与美国、法国品牌已经在谈全渠道整合市场投放策略了Integrated Marketing。无法因市场的差异化和时代不同，而与时俱进，这也就是我认为意大利时尚品牌普遍在中国发展不理想的原因。

　　你觉得这部分给我们的启示是什么？相比于早年的经验，我个人可能更在意当下以及未来如何从0到1构建一线奢侈品品牌。

　　长期价值胜过短期利益，做时间的朋友。资源和精力都是有限的，把品牌市场传播必须要把基础打牢。

　　你跟他讲百年基业，你跟他讲品牌主张，你跟他讲品牌模型建设、价值观讲理念，他跟你谈ROI，国内就没有品牌资产的说法。

　　这是不容否认的，但也是为什么中国品牌生命周期短暂。围绕产品优势Product FAB与品牌价值Brand Value的长期不间断地推广传播。国内公司习惯于将品牌价值和产品优势割裂开来谈，这是我非常不认同的，品牌价值是依靠产品优势传递，产品优势是基于品牌价值衍生。

　　初心不一样，很多人就是为了赚钱，赚到钱就行了。知易行难，就好像大家都知道很多大道理，过得好的又有几个？

　　你童年的时候，都有被“背背佳”一类产品摧残过的，这类产品就产品功能本身，就没有价值。

　　例如香奈儿的品牌价值是“低调的奢华”，因此香奈儿产品一定不是夸张时髦的，而是经典的和追求品质的，“女性如果不懂得如何穿着，穿香奈儿一定没错”这是香奈儿一直传播给目标消费者的品牌价值。品牌价值简单说就是品牌通过产品，能够满足目标消费者的具体差异化需求，因此品牌价值是要和产品价值紧密结合，中国品牌很难通过产品沉淀出品牌价值，或者即使规划了品牌价值，也有了部分核心产品的FAB，但因为抄袭行为严重经常偏离品牌价值，所以中国品牌更多是在做产品销售，而不是为了成就一个伟大的品牌。

　　你如何看待之禾、江南布衣以及巴黎世家这三个品牌，他们可以称得上是长期主义的品牌吗？

　　这三个品牌跨度有点大，可对比性不高，我个人比较关注《内外》这个品牌，目前在国内新消费品服饰品牌上，品牌价值和产品优势算是做得比较完整和清晰的。类似的商品消费者为什么选择A品牌而不是其他，是因为A品牌的价值主张影响了消费者的决策。例如当日本和牛与本地鲜牛同时出现在消费者面前，消费者对于这两者，哪一个更吸引消费者并让消费者愿意付出更大成本，在营养成分差不多的情况下，日本和牛能够提供更多的“价值主张”，这就是市场传播的力量。但是，国内有些新兴品牌也出现过度营销的问题，过度营销就是对于产品和品牌的价值过度承诺，同样是走不长远的。

　　总结：Vivienne Westwood是一位有风格鲜明的设计师，她始终坚持自己的风格并致力于时尚可持续发展。对于她而言，服装不再是一份工作、艺术，而是她向世界表达自己的窗口。她是叛逆并自由的，即便被“主流”排斥，她依旧不可一世、敢做自己。

　　前言：羽绒服品类是每年的冬天商家与消费者最为关心的品类之一，不少品牌对于羽绒服产品的开发也费尽心思。尤其在近些年，各种新颖的羽绒服款式出现在消费者面前。对于当前市场上的羽绒服，你会选择基本款的服装还是新颖、有设计的羽绒服呢？一起来看看芸友们怎么说吧。

　　大家近期是否看到了加拿大鹅的新品羽绒服？因为衣服上的花纹，一些自媒体账号说像东北大花布，甚至有公众号用“抄袭”这样的字眼。大家对东北大花布棉袄是什么印象？你们喜欢加拿大鹅这个系列的衣服吗？我小时候冬天的棉袄都是奶奶手工制作的，里面塞棉花，外面就是东北大花布。

　　廓形是有些像，不过黄色的那件把花样铺开，亲和力瞬间就来了。我觉得这个颜色挺朝气的，绿色碎花的这件很稳重，我也喜欢。

　　不知道为什么这个颜色和花样搭配起来给我一种“富贵吉祥”的感觉，我挺好奇这个图案和别的颜色配起来是什么样的。

　　还有模特的头巾也很有年代感，因为在我的记忆里，身边会用到头巾的都是奶奶那一辈的人，父母那一辈就更喜欢戴帽子了。因为之前有在网络上刷到过以一些日用物件为灵感的单款设计，其中有一个就是搪瓷盆，这个博主挺多以日用品为灵感的作品。

　　关键都是从身边的物件得来的启发，颜色一致，图案也大体与原来的物件保持一致。这个设计师蛮厉害的，大宝那个系列好像还走过秀。

　　波司登一直想走高端价格路线，但上次和玛莎拉蒂的联名款却一直被用户吐槽用料便宜，感觉这件一万多的羽绒服在设计和材质上相较于千元羽绒服并没有拉开什么差距，期望后面波司登可以在材质和工艺上向高奢突破一下。

　　现在波司登售卖一万多这个价格都和羽皇MONCLER差不多了，不知到时候国内消费者会选择哪个，会不会还是会一如既往地支持国货。

　　LV和波司登的品牌效应不在一个级别，但是考虑到专业性，我觉得专业的人会考虑波司登多过LV。

　　没有材质和设计的降维打击的话，短暂的增幅只是泡沫，最终一定梦断高端。买的人是会有，但绝不可能靠寥寥数人完成跨越。

　　买贵的产品的人有两种，一种习惯贵的也买得起，是他们的生活方式，第二种就是专门买这种潮品，就是什么热度高就买什么，那个也是他们喜好。

　　波司登的其他系列款还是实用为主，若是同等的设计、材质和剪裁的话，最后消费者下不下单就拼品牌效应了。

　　看他们在产品比例中贵的产品占比不高，就是为了拉高品牌段位。但一样的可以走生态闭环，将客户需求深度挖掘，再延伸就可以了。

　　品质跟价格对等，还有品牌溢价到了就行，现在波司登不会冒险扔掉存量擅自拉高的，拉高也是为了拓展高端客群。

　　2、服装品牌的定价会根据品牌自身未来目标市场开拓不同的产品线。波司登推出万元价格的羽绒服，对于中国品牌走向世界，对标世界品牌也是一件值得肯定的做法。但想要说服消费者为高端产品买单，不仅仅是靠提高产品价格就可以实现的，打铁还需自身硬。

　　前言：近几年因为疫情的影响，居家办公更像是一个趋势，省去通勤时间的同时，办公地点也能更加灵活。但很多公司并没有实行居家办公，工作方式的改变也意味着管理模式的改变。你怎么看待居家办公这种工作模式？一起来看看冷芸老师与芸友们怎么说吧。

　　大家现在身体如何，最近大降温记得穿暖，多喝热水。大家阳了之后都是几天返岗？阳了之后大家是打算请假，还是居家办公呢？

　　老板不同意居家办公，其实绝大多数岗位都是可以居家办公的，上周办公室就三个人了也要每天去。

　　很多企业还不明白居家办公是大势所趋，办公方式的改变，意味着管理模式的改变。

　　很多企业老板或者管理层就是以管理下面的人为存在感，居家管不了人就没存在感了。

　　这个不叫“管理”，这个叫“控制”。控制不是现代管理的本质，现在的管理是赋能，需要授权与信任机制，考核模式也要改变。

　　到目前为止，鞋服业大多数企业，特别是中小企业老板是靠原生态的本能管理企业，不是靠科学管理企业。控制是无法激发员工的工作热情的，所以大家都做得很累。大家彼此没有信任感都在提防彼此，管理是一个专业，就好比所有的父母都不经过任何学习就做了父母，做老板也一样，都觉得好像这些事不用学就能做。

　　但这些工作都是和人打交道的工作，人又如此复杂多变，为什么觉得靠人的本能就能组织、协调好一群人的彼此工作关系呢？最起码一个好的企业首先应该有彼此的信任，人与人之间没有基本的信任，就不存在所谓的合作关系。当然信任只是基本条件，仅仅有信任也不够。但现在的问题是大多数人和企业是没有信任感的，你想彼此没有信任感的人每天要在同一个空间合作，什么感觉？

　　我记得三、四月份居家办公的时候，网上很多打工人发帖求助，说居家办公发薪打折，HR的理由是认为居家办公效率不高，这就是互不信任的例子。

　　办公时间占据我们人生大多数的时间，却要和自己不信任的人一起度过人生大多数时间，这个在我看来是职场不幸福的主要原因，办公效率是有方法来提高的，它不是无解的问题。

　　没有人喜欢控制，不过我进的公司就特别人性化，可以居家办公而且不会要求拍照打卡。请的一天事假，因为居家没有办公，其他的都是居家办公。

　　总结：居家办公更重要的是如何把握时间和空间，在自由的办公环境下，保持高效协作和注意力，有明确的目标，保持工作的仪式感，营造出良好的工作氛围是提高工作效率的好方法。工作时间占据了很多人大部分的时间，与同事、上下级保持良好的工作氛围，建立相互信任的工作环境对于一个企业来说尤为重要。

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