异世之古武修魔下载新冠肺炎疫情给全球企业带来了财务压力，也威胁到了它们的可持续发展议程。 但对企业而言，若要获得长期成功，调整利润和目标以及履行对地球和人类社区的责任，可能比以往任何时候都更为重要。

　　英国伦敦——今年年初，Amy Hall已经面临着一个不可能完成的任务。作为负责Eileen Fisher社会意识的副总裁，她正在制定该品牌的10年计划，以改善其环境和社会表现。这一系列雄心勃勃的目标旨在将公司的关注重点从减少伤害转向增加行善上。 “我们还没有完全弄清楚，”Hall说： “我们是在不知道如何实现的情况下，设立了这个目标。”

　　然后，疫情就爆发了。为了平滑疫情蔓延的增长曲线而实施的封锁措施，让Eileen Fisher与业内其它人士一样，也受到了突如其来的金融冲击的影响。这家获得了“共益企业”(B Corp)认证的公司，不得不强制员工休无薪假并进行痛苦的裁员，但它确保了所有员工继续保留他们的健康福利。公司的销售额直线下降，它们预计今年余下的时间里，店内的收入将下降超过40% 。

　　Eileen Fisher的目标长远的环保雄心仍在，但现实是，曾经专门用于可持续发展计划的资源，至少在目前都已经被用于维持生计。建立有效衡量和监测公司环境影响框架的重大项目已经被推迟。

　　Hall表示：“我们真的不得不把重点放在对业务健康最重要的地方。这不是一个完美的世界，我们只是尽力做到最好。”

　　Eileen Fisher身上的紧张情绪在整个行业都有所反映，在大萧条以来最严重的全球经济紧缩中，各大品牌和零售商都在努力调和其此前许下的企业责任承诺，因为这些承诺，代价不菲。

　　从服装工人待遇不佳，到生产过程中的过度浪费和严重污染，疫情突显出了许多长期困扰时尚业的社会和环境问题。与此同时，对于刚刚开始解决这些问题的尝试，也面临着疫情带来的新挑战。

　　为了遏制病毒，商场和商业街一度关闭，品牌和零售商争相取消生产订单，很多时候还拒绝支付已经生产的商品订单，并要求进行大幅打折，它们才能接收已经在运输中的产品。这些决定对供应链产生了毁灭性的影响，威胁到了该行业一些最脆弱工人的生计。 在环境方面，零售商正在争先恐后地考虑如何处理越来越多的过剩库存，这是一个明显的提醒——时尚界正在产生的大量产品和浪费。库存中的大部分可能会以很大的折扣出售。有些库存可能被送到垃圾填埋场或被焚化。

　　非营利组织时尚革命(Fashion Revolution)的联合创始人和全球运营总监Carry Somers说：“这场危机已经开始暴露出该行业的一些系统性问题，这揭示了这个行业是多么脆弱。”

　　多年来，随着政治、文化和金融等多方面的影响，关于迫使时尚业努力转变为负责任的行业，这样的话题层出不穷，目前疫情带来的情况更增加了这些话题的关注度。包括财富和收入不平等的不断加剧，以及全球范围内政治民粹主义兴起的大趋势，推动了一些人力图解决资本主义的过度问题。什么是负责任的企业? 这个问题已经从企业社会责任团队和可持续性专家的小众关注点，变成了首席执行官们需要解决的核心问题。与此同时，对消费者、政治家和投资者来说，气候危机已成为一个日益严重的事项。自然灾害激增的事实一直在提醒着人们，这既是为了减少风险，也是为了“做正确的事情”。

　　因此，几十年来一直支配着商业实践的股东至上原则受到了质疑。 取而代之的是，许多人正在游说建立一种新形式的“利益相关者资本主义”(Stakeholder Capitalism)，要求企业在为投资者赚钱的同时，考虑员工、供应商、当地社区和地球的利益。

　　这种新的、更加友好的资本主义模式将目标置于商业的核心。该运动的支持者认为，短期内对盈利能力的任何打击，都将在未来产生回报，确保企业获得在日益”觉醒”的社会政治环境中的长期运营能力，并将抵御系统性冲击的韧性纳入企业战略。在全球商业环境越来越相互关联和不确定的情况下，这些论点越来越有说服力。

　　“我们看到孩子们在街头抗议，” 联合国时尚业气候行动宪章指导委员会主席、 Puma 公司可持续发展负责人Stefan Seidel说。他指的是去年席卷全球的由青少年气候活动家Greta Thunberg发起的罢课。 “这当然表明了公众的极大兴趣，尤其是那一代人的兴趣。 由于我们也瞄准了年轻一代——他们是我们的客户，也是我们未来的雇员——这已经产生了影响。”

　　随着市场对疫情造成的即时金融恐慌情绪消退，这些担忧可能只会变得更加令人信服。根据 BoF和麦肯锡公司共同发布的《2020全球时尚业态报告-新冠疫情更新版》显示：“这场疫情将使围绕可持续性的价值观成为焦点，加强讨论和进一步对物质主义、过度消耗和不负责任的商业行为的两极化观点。”

　　联合国敦促各国政府在重新开放投资于绿色转型和可持续增长之际，利用巨额刺激计划来重新启动经济。一些投资者也在加注能够突显其正在平衡利润和可持续目标的企业。

　　黑岩集团(Blackrock)是全球最大资产管理公司，其首席执行官Larry Fink在3月底致股东的一封信中写道：“我们目前正在经历的疫情，突显出全球化世界的脆弱性和可持续投资组合的价值。我们看到，在此期间，可持续投资组合的表现要强于传统的投资组合。”

　　品牌在危机期间的行为方式已经面临严格的审查。那些取消已经生产或运输的订单的公司已经被相关活动团体公开要求必须向供应商付款。美国参议员桑德斯(Bernie Sanders)在社交媒体上猛烈抨击了直面消费者的品牌Everlane，指控该品牌破坏工会，但该品牌坚决否认。疫情对全球经济的破坏性影响还造成了大规模失业，而消费者们也在竭力应对失业的困境，这些议题在未来只会更受欢迎。

　　“在现阶段，很难说品牌的不良行为会对消费者信任造成多大影响，但孟加拉国拉纳广场事件之后，我们肯定看到了一些彻底的公关灾难，” 时尚革命的 Somers 表示。他指的是2013年导致孟加拉国1000多名服装工人死亡的工厂倒塌事件： “目前消费者的资金有限，而且很可能他们的购买会更加谨慎，如果这些品牌和零售商没有设法通过这种方式保持消费者的信任，我认为它们应该相当担心这一点。”

　　然而，另一方面，汽车和航空等需要救助的行业，这场危机加速了其积极游说的活动。原定于今年年底在格拉斯哥举行的联合国气候谈判已被推迟至2021年，这推迟了下一轮全球国家的承诺。从历史上来看，金融危机削弱了劳动力流动。在当前的动荡之后，许多国家的政府和企业可能会不惜一切代价追求增长，而不是在社会和环境方面的进步政策上加注。

　　“失业率至少将达到大萧条以来的最高水平，因此我们将面临一些真正的财务问题，”具有生态意识的鞋履品牌Allbirds，其联合创始人Joey Zwillinger表示：“我担心的一个问题是，像气候变化这样的事情被搁置一边，人们只关注经济福祉，而损害了社会福祉。”

　　零售业正在经历一场放血。包括J.Crew和Neiman Marcus百货在内的企业已经根据美国破产法第11章申请了破产保护。根据《2020全球时尚业态报告-新冠疫情更新版》显示 ，今年全球时尚产业的收入预计将缩水约30% 。由于工厂因健康原因被要求关闭，订单数量减少，数百万服装工人已被解雇。许多人担心工厂永远不会重开。时尚界最大的品牌们已经取消了股息，削减了高管薪酬，并警告称将有数千人失业。

　　情况复杂，变化迅速。 在这种情况下，人们可能会把改革商业实践的努力斥为天方夜谭，但这么做，也可能会让时尚企业在眼前的危机之后，对未来准备不足。

　　开云集团可持续发展部主管 Marie-Claire Daveu 表示：“在危机时期，展示你能够经营好企业，同时保护人民和环境，这一点越来越重要。利益和目的并不冲突。”

　　向更负责任的商业行为转变的核心思想是，一家公司不应仅仅为了股东利润最大化而存在。

　　“我们必须对空气、水和土地负责，这样的想法应该融入每个企业的思维，” Eileen Fisher说。 “我真的认为，整个资本主义的模式必须改变。 它必须包括对工人和地球的产生的代价。”

　　如果说这听起来很简单，那么它在实践中却是极其微妙和复杂的。挑战股东至上的概念是很容易的。经济合作与发展组织负责企业行为中心部门项目主管Tyler Gillard表示，更具挑战性的是“定义到底什么是‘善’”。

　　负责任的商业行为是一个随着技术革新和文化观念而演变的动态目标。从历史上看，它们往往局限于零散的企业社会责任倡议，没有纳入企业的总体战略。 虽然有既定的衡量标准来衡量公司的财务业绩，但制定环境和社会影响基准的做法不够完善，而且监管不力。

　　市场上确实存在一些框架。经济合作与发展组织为服装和鞋类行业制定了尽职调查准则，旨在提供共同的程序和标准，以防止企业运营产生负面影响。联合国在其“全球契约”中提出了企业可持续发展的十项原则。它的17个可持续发展目标为未来十年规划了进步的蓝图。

　　超过3000家公司被认证为“共益企业” ，这意味着独立监督机构已经核实它们符合环境和社会表现、透明度和问责制的严格标准。在时尚界，Patagonia、 Allbirds和Eileen Fisher是少数几个获得认证的公司。

　　然而，尽管过去几年来，许多企业作出了大量引人注目的承诺，但“负责任运作”意味着什么的定义仍然模糊不清。这个行业仍然沉迷于销售增长，其气候目标令人不安。许多公司继续照常经营，兜售“可持续的”聚酯产品，或计划根除纯聚酯，但对解决供应链中的社会问题几乎无所作为。

　　Puma的 Seidel 说：“如果你仔细看看可持续性，它包括环境、经济和社会三个方面。你不能只关注一两个话题。”

　　今年年初，许多行业观察人士担心，低效但高调的环保举措正在盖过时装业内部的社会关切，使得企业能够将重点从根深蒂固的结构性问题转移到对消费者友好、但相对低接触的气候举措上，比如旧服装的回收计划，或者有限的、孤立的转变——比如转向定义模糊的“可持续”材料。

　　疫情在某种程度上打开了这个开关，揭示了时尚供应链中赤裸裸的不平等现象，使得数百万脆弱的服装工人面临贫困和疾病的风险。 尽管许多公司面临着严峻的财务压力，但它们也要对自己的战略决策会如何影响员工公开承担责任。

　　除了眼下的危机，时尚界长期以来一直在努力以一种保护员工和其所涉及的更广泛社区的方式运作。 这些问题是多方面的，涉及广泛的利益相关者，包括雇员、消费者和支持时装供应链的工人。 这些挑战涉及到多样性和包容性、虐待和骚扰工人以及公平的工资水平。

　　解决这些问题绝非易事。它们可能难以量化，甚至更难以解决，但如果做不到这一点，就会使品牌面临丑闻、声誉受损以及消费者信心丧失的风险。

　　消费者的预期在不断变化，早前就已经让品牌措手不及。 去年，Gucci面临一场公关危机，因为该公司出售了一件外衣，许多人认为这件外衣与黑人面孔很相似，这一丑闻也暴露出该公司高管层缺乏多样性。焚烧未售出商品是行业惯例，但Burberry焚烧库存造成了声量巨大的反对，促使该公司成为第一个承诺完全放弃这一惯例的奢侈品牌。

　　在工作场所，比如那些关于模特待遇的公开丑闻，已经说明了员工和外包服务商在谈论骚扰问题时所面临的风险，尤其是在时装行业，许多人都是自由职业者，他们依靠关系才能继续工作。

　　这些问题在供应链中被进一步放大，因为在供应链中，品牌对运营管理的可见度较低，工人的权力往往被剥夺。对于许多时尚公司而言，盈利能力取决于一种建立在低成本制造业基础上的竞争模式，这种模式历来被证明对工人十分有害。

　　服装劳工中心(Garment Worker Centre)为洛杉矶服装厂争取劳工权益。其负责人Marissa Nuncio表示：“这曾是一个血汗工厂的行业，现在仍然以血汗工厂的方式在运营。确实有真正有道德的生产者，但也有人是在‘洗绿’。”

　　可以肯定的是，尽管面临种种挑战，该行业在帮助数百万人摆脱贫困、推动中国、印度和孟加拉国等经济体增长方面也发挥了重要作用。 即使在当前的批评声中，也有一些进步的迹象，一些公司承诺继续支持他们的制造商，保护员工。

　　即便如此，裁员现象已经非常普遍，随着停工期的延长和政府支持计划的逐步取消，在未来几个月，这个行业的工作可能会面临更大的压力。

　　近期而言，负责任地管理此类决策对企业的声誉影响至关重要，尤其是对那些已经将道德操守作为品牌推广一部分的公司而言。 展望未来，将负责任的商业惯例植入时装行业，需要对时装采购和制造模式进行更深层次的结构性改革，目前，这些模式仍然很不透明且具有剥削性。

　　虽然疫情迫使时尚行业正视一些结构性的不平等，但面对当前的危机，对于品牌来说，将注意力从成本高昂的减缓气候影响的举措上转移，听起来可能很诱人。但如果目前行业面临的直接挑战是财务问题，那么它的下一场危机很可能是环境问题。

　　今年，世界经济论坛的年度《全球风险报告》首次以环境问题为主题，此前一年发生的洪水和干旱，让人们意识到气候变化带来的商业风险。

　　尽管从数据上看，时尚业的气候影响出了名的糟糕，但毫无疑问，这个行业对环境造成了巨大的负面影响。 根据艾伦麦克阿瑟基金会的说法，时尚行业会排放碳和有毒化学物质，同时大量消耗水，产生大量的产品，其中超过70% 的产品最终被垃圾填埋或焚烧。根据欧睿信息咨询公司的数据，去年全球服装销售量为1140亿件。而Quantis咨询公司的数据显示，服装和鞋类行业的温室气体排放量约占全球的8% 。

　　对于任何有疑问的人来说，目前全球仓库中堆积如山的库存是一个非常明显的提醒，提醒人们该行业的过剩，以及增长雄心和气候目标之间的紧张关系。

　　非盈利咨询公司BSR的副总裁Elisa Niemtzow说：“时尚界的基本模式正在受到质疑，而且这种质疑已经持续了很多年。”。

　　为了与全球气候目标相一致，整个行业需要大幅度减少其排放量并减少其产生的废物。 企业需要投入资源，深入到原材料层面，了解自己的供应链，并转向采用较少的采掘模式进行运营。 公平合理采购需要企业转变到支持可再生农业模式，这是一种碳隔离模式，能够保护生物多样性。品牌需要找到解决方案，以确保旧衣服不会最终被扔进垃圾堆或烧成灰烬，并找到方法继续推动利润增长，同时减少产量。

　　“我们需要停止考虑只是减少伤害，尽管我们已经习惯这样做了，” Eileen Fisher公司的Hall说。 相反，该行业需要开始考虑围绕“我们的行动正在产生的积极影响”来制定公司战略 。虽然 Hall 承认公司的雄心壮志可能会因为疫情的财务影响而放缓，但依旧放在确定的议事日程上。

　　在其他地方，也有迹象表明，企业至少正在考虑采取气候行动。开云集团的 Daveu 表示，尽管面临危机，但是其首席执行官Franois-Henri Pinault去年提出的一项行业倡议——“时尚协定”(Fashion Pact)将继续定期召开运营委员会会议。她补充称，即使在首席执行官层面，参与度也依然很高，自危机开始以来，很多新品牌也在接洽该集团，希望加入该协定。

　　“他们希望继续行动，”她说。 尽管高管们专注于应对当前的危机，但他们“也对未来充满期待”

　　努力转向更负责任的商业行为要解决一个重要的紧张关系：目的和利润之间的平衡。

　　越来越多的人认为这两者并不是互不相容的：更好的工资、得到更好照顾工人会更有生产力。 在改善环境方面的短期投资将在长期内产生红利。 投资者越来越多地将这些问题视为企业为确保长期盈利而需要管理的风险。越来越多的研究表明，在经济冲击期间，以这种方式运营的公司具有韧性，甚至提出强有力的环境、社会和公司治理有助于提高长期回报。

　　但在困难重重的零售环境中，平衡这些需求变得越来越棘手和微妙。为了生存，许多企业不得不做出痛苦的选择——裁员和削减业务。

　　一些人担心，目前席卷整个行业的危机可能会进一步加深根深蒂固的商业惯例，使最近取得的进展化为乌有，因为各大品牌纷纷放弃对环保行为的投资，并加大对供应商的定价压力，以求恢复盈利。

　　甚至在当前危机爆发之前，许多品牌就只是很含糊其辞地说明，它们究竟打算如何向更负责任的运营模式过渡，以及它们为实现这一目标而制定的支出计划。

　　但有些人认为这是一个进行根本性变革的难得机会。危机时期可以催化新的思维框架。 当前这场流行病造成的经济和人类灾难，暴露了当前体系的弱点，并可能重塑投资者和企业高管对成功的看法，帮助人们将重点转向长期抗灾能力。 真正以负责任的方式经营可能需要重新思考该行业以增长为中心的商业模式，并重新定义什么是成功。

　　“利润固然重要，但失控的增长是目标吗? ” Fisher说。实际上她的公司盈利最丰厚的时候，其规模只是目前的一半。

　　推动变革，特别是在巨大的动荡时期，需要有远见卓识的领导力和勇气。 未来几个月，高管们将面临巨大压力，他们需要维持业务，并为复苏提供明确的战略。

　　他们有机会将负责任的行动融入到这一战略中。事实上，这样做可能和摆脱这场危机之后的消费者保持关联密切相关，并有助于企业为未来的冲击做好准备。 但同样，这种复苏策略可能需要牺牲短期收益，并在需要在严重受限的时期为新的投资寻找资金。

　　第一步是要对企业文化进行重置。 高级管理人员需要改变他们的心态，改变利润第一的模式。 有韧性的商业战略需要注重更全面的成功方法，把对人类和地球的积极影响以及经济收益业考虑进去。

　　“你需要将负责任的业务整合到你的核心业务功能中，” Seidel表示：“你不能只有一个小型的可持续发展团队。”

　　公司应考虑将高管薪酬与实现环境和社会目标挂钩，并建立机制，确保这些目标在战略决策中得到充分重视。

　　在Allbirds公司，产品开发过程中将每吨100美元的碳排放价格嵌入其模型中，迫使其团队考虑每个决定带来的环境成本。

　　“当你这样做的时候，你把情绪剥离，把它变成一个客观的决定，关于你是否给社会造成更多的代价，” Zwillinger 说。 “因此，你会有效地减少碳排放的影响。”

　　开云集团的环境损益账户也有类似的用途，它将公司对环境的影响作为财务价值。

　　这些举措需要渗透到业务的各个方面。 创意团队必须接受循环设计方面的培训，以尽量减少浪费，并使服装更容易回收利用。买手们需要得到不同的激励，以确保采购负责任。这些措施可以产生重大影响。

　　以Eileen Fisher为例，该公司预计到2024年，在制造和物流上的碳排放量减少25% ，主要是通过提高产品开发的效率，增加海运减少空运，以及创造更精简的产品线来降低库存水平。

　　可以肯定的是，进行文化变革并不容易，这个行业过去一直在努力适应。 但是，当前的危机可能会被证明是极具颠覆性，帮助行业实现以前需要数年时间才能实现的根本性转变。 目前正在进行的颠覆可能有助于打破不够好的旧模式，并清除根深蒂固的思想。

　　“即使这不是一场彻底的革命，但至少你会有一些改变，”开云集团的 Daveu 说。

　　多年来，解决时装业内部许多社会和环境问题的主要障碍一直是其不透明性的问题。 其错综复杂的供应链助长了滥用行为，并使企业无法了解其造成影响的程度。

　　这种情况需要改变，才能使任何有关负责任的商业行为，这样的说法变得可信。 公司需要以监测和衡量其财务业绩的同样方式监测和衡量其社会和环境影响，以确保问责制的事实和落实实际进展。

　　根据非营利组织时尚革命的年度记分卡“时尚透明度指数”(Fashion Transparency Index)显示，该行业的平均得分仅为23% 。时尚行业披露信息的质量也受到了抨击，很大程度上企业都是自愿披露，但不受监管。与此同时，品牌能够给自己的衣服贴上可持续性更强的标签，而很少说明这到底意味着什么。

　　更严格的信息披露并不容易。 大多数品牌对其供应链的了解有限，实现更大的透明度是一个劳动密集型且昂贵的过程。环境披露是一门不断发展的艺术。评估产品对环境影响的工具并不精确，时尚产业所能获得的数据也是出了名的糟糕。

　　与此同时，事实证明，在一个供应链遥远且不断蔓延的世界里，理解和监控劳工行为的工具往往也是不够的。大多数公司依靠第三方审计来确保其供应方的行为守则得到遵守，但这些审计往往未能发现和防止不合规的行为。

　　劳工组织干净服装运动(Clean Clothes Campaign)去年发表的一份报告指出，现有企业社会审计体系存在致命缺陷，并指出服装厂发生了一系列致命灾难，而知名审计公司并未注意到这些违规行为。

　　许多人同意，要推动变革，就需要共同的标准和更严格的监管。 目前，缺乏监管意味着品牌可以在很大程度上披露它们喜欢的环境和社会表现，如果它们不愿意，可以什么也不用披露。

　　时尚革命全球政策主管Sarah Ditty表示：“在许多情况下，它们是在自导自演。”。

　　在时尚产业中，对地球危害较小的方式生长和制造的材料往往更加昂贵。技术革新能使工业朝着更加循环的模式发展，需要投资来发展和扩大规模。制造商从矿物燃料转向可再生能源和节能技术需要资金支持。同样，确保整个供应链的工资充足，不可避免地意味着要在薪资上花更多的钱。

　　开支是一个微妙的话题，尤其是在企业面临销售急剧下滑和长期现金短缺的时候，但是负责任的经营是要付出代价的。

　　可持续发展咨询公司Futerra的首席执行官Lucy Shea表示: “在我们解决疫情问题时，气候变化不会推迟，品牌不应该放下对气候变化和劳工等更广泛的责任。”

　　甚至在当前的现金短缺之前，投资和融资已经是一个挑战了。波士顿咨询和可持续发展的时尚创新中心Fashion for Good今年1月发布的一份报告显示，除了耐克(Nike)和阿迪达斯(Adidas)等运动品牌之外，时尚行业历来没有在技术创新方面投入大量资源,，这使得很多创新者深陷资金困境。

　　根据这份报告，像Patagonia和 H&M这样的一些公司已经建立了它们自己的风险基金，但是这个行业仅仅是为了实现减少水和能源的使用和废物的产生，以符合未来十年的全球目标，每年就需要200亿到300亿美元的投资。

　　政治是时尚业一直试图避免触碰的东西。但是，该行业向更加注重价值观的营销方式的转变，使得这一点变得越来越困难。

　　任何真正的变革都需要与政府进行更多的接触，因为如果没有系统性的变革，品牌就无法实现更负责任地运营的目标。如果所有的竞争对手继续削弱供应链，那么无论一个品牌多么善意，都无法确保其供应链中的工人得到公平的工资。同样，减少制造商的排放将需要大规模转向更清洁的能源，这可能需要政府的支持来促进。

　　开云集团的Daveu说，集体行动“将变得非常重要，因为这种挑战我们无法单独解决，也无法一家一家解决。”

　　对于竞争激烈的时装业来说，合作是一个相对较新的概念，但它正逐渐获得吸引力。 在过去的几年里，像联合国“时尚业气候行动宪章”和“时尚协定”这样的倡议已经吸引了数十个品牌来合作努力减少该行业的环境影响。 尽管这两个倡议的计划仍然有些模糊，但它们为业界提供了一个与政府接触的平台。

　　The Fashion Charter成立了一个工作组，游说越南和孟加拉国等制造业中心，鼓励提供可再生能源。 去年，包括全球时尚议程(Global Fashion Agenda)、可持续服装联盟(Sustainable Apparel Coalition和欧洲体育用品企业联合会在内的一些行业组织联合起来，推动鼓励该行业减少具有掠夺性和浪费性的政策。

　　与此同时，疫情引发的危机创造了一个机会，让利益相关者聚集在一起，解决一些时尚界的社会问题。 工会组织与联合国国际劳工组织合作，呼吁该行业采取行动，保护工人免受疫情的直接影响，并建立可持续的长期社会保障体系。 包括Calvin klein的母公司PVH、阿迪达斯和H&M集团在内的一些品牌已对此表示支持，并成立了一个工作小组,。

　　可以肯定的是，政府干预并非万能灵药。监管可能无效，并成为企业的一个代价高昂的障碍，比如将资金转移到合规领域，而无法解决需要解决的行为问题。在全球范围内，尽管美国和英国有劳动法，但执法往往很差，血汗工厂的指控也困扰着这些国家的制造业。

　　然而，更多的干预似乎不可避免地伴随着当前的危机，因为政府希望避免未来的灾难，而那些接受政府支持的行业，现在将面临着更严格的审查。

　　在许多方面，时尚界目前的商业模式与负责任的经营是不相容的。 它依靠廉价的制造业和高产量、高增长的消费来获取利润，这两者都与环境和社会目标格格不入。

　　例如，转售正在蓬勃发展。 今年4月，欧洲奢侈品转售网站Vestiaire Collective在新一轮融资中筹集了5900万欧元，市场对该公司的估值比去年6月高了出50% 。该公司及其同行似乎正在从疫情造成的库存过剩中获益。

　　电商平台Zalando 的联合首席执行官David Schneider说，现在是时候加注了。Schneider表示：“可持续发展仍将是客户关注的焦点。我们当然不想放慢脚步，你可能会看到一些事情加速发展，比如围绕循环、退回旧衣服和销售二手衣服的努力，如果我们进入衰退，这可能会更有意思。”

　　与此同时，疫情造成的库存过剩，为新的回收技术和本地化及定制化生产的讨论注入了新的动力。

　　“过去几年，残余的系统一直处于崩溃边缘，它们已经消失了，“ 一家致力于利用按需生产技术改造时装行业的公司Resonance的董事长兼联合创始人Lawrence Lenihan说：“它们将彻底失败，从中会产生一些令人惊叹的新想法。”

　　时装业正面临一场清算。多年来，行业观察人士一直抱怨这个行业的体系已经支离破碎，但是这个行业标准商业模式中长期存在的弱点，已经被疫情已经不可逆转地暴露出来。

　　没有快速的解决方案，也没有完美的解决方案。 为了追求短期的复苏，许多人可能倾向于恢复正常的业务。 但是世界正在改变，聪明的公司也会随之改变。 现在，那些开始将环境和社会考虑因素纳入商业战略的品牌，可能会更好地应对未来的危机，并适应新的法规和创新。 但它们不应指望这会很容易实现。

　　“可持续发展是一场马拉松，而不是短跑，” Seidel说。 “我们的行动够快吗？ 我们总是可以采取更快的行动，但我们正在努力推动整个行业的发展，努力解决巨大的混乱。”